La playa Itzurun o San Telmo está situada entre las puntas de Marianton y Algorri, en el municipio guipuzcoano de Zumaya, País Vasco (España) En esta playa se grabó la famosa serie «juego de tronos» y en la ermita de arriba la película «ocho apellidos vascos».
La playa de Itzurun, en Zumaia, forma parte de uno de los tramos más espectaculares del litoral guipuzcoano. Sus enormes acantilados verticales, paredes de piedra caliza que alcanzan hasta 150 metros de caída, llamarán especialmente la atención del visitante. Se trata de un fenómeno geológico denominado flysch formado durante miles de años por la erosión del mar.
Encajada entre estos bellos acantilados, la playa de Itzurun, de fina arena dorada, se encuentra muy cerca del casco urbano de Zumaia. Cuenta con 270 metros de longitud y fuerte oleaje, por lo que es un lugar propicio para practicar diversos deportes acuáticos, como el surf, el piragüismo o el bodyboard. Posee olas derechas e izquierdas que varían en función de las mareas, la zona oeste de la playa de San Telmo requiere de un nivel más avanzado por tener fondos de arena y roca. Aquí, en marea alta, existe una orillera que crea rebotes contra el acantilado formando excelentes rampas para los bodyboarders.
Junto con los paseos de la Castellana y Recoletos, que se extienden al norte, conforma uno de los principales ejes viarios de la ciudad, conocido como eje Prado-Recoletos, al conectar la zona septentrional de la misma con la meridional.
En el terreno cultural, el paseo del Prado alberga uno de los principales focos museísticos de España. En él se ubican los museos del Prado y Thyssen-Bornemisza y en sus inmediaciones se halla el Centro de Arte Reina Sofía, promocionados turísticamente bajo la denominación de Paseo o Triángulo del Arte.
En este paseo también se encuentran diferentes monumentos y recintos de interés histórico-artístico, levantados en el siglo xviii dentro del proyecto urbanístico del Salón del Prado, además de numerosos motivos ornamentales y paisajísticos. Destacan el Edificio Villanueva, sede principal del Museo del Prado, el Real Jardín Botánico y los conjuntos escultóricos de las fuentes de Neptuno, Cibeles y Apolo.
El 27 de enero de 2015 el «Sitio del Retiro y el Prado en Madrid» fue inscrito en la Lista Indicativa de España del Patrimonio de la Humanidad, en la categoría de bien cultural.
El paseo debe su nombre al desaparecido «Prado de los Jerónimos», un conjunto de solares y prados silvestres situados alrededor del monasterio de San Jerónimo el Real, que marcaban el límite oriental del casco urbano madrileño. En sus proximidades existían otras dos zonas designadas como prados: el de los Recoletos Agustinos (coincidente, en líneas generales, con el Paseo de Recoletos) y el de Atocha (cerca de la actual plaza del Emperador Carlos V). Todos ellos eran conocidos con el común denominador de Prado Viejo.
Por extensión, el actual Museo del Prado toma su denominación del paseo donde se encontraba hasta su reforma su entrada principal.
Historia
La primera reforma urbanística del Prado Viejo tuvo lugar en el año 1570, bajo el impulso del rey Felipe II, que nueve años antes había establecido la Corte en Madrid. En la esquina de la carrera de San Jerónimo con el Prado existía una construcción que se denominaba la Torrecilla de la Música y aparecía en diversos planos de la época. El proyecto consistió en la alineación de las manzanas orientales de la ciudad para la creación de una zona de recreo y esparcimiento, articulada alrededor del cauce del desaparecido arroyo de la Fuente Castellana o del Olivar, que discurría al este del casco urbano.
Fruto de esta iniciativa fue la plantación de una arboleda longitudinal, dispuesta en una única hilera en el caso del Prado de los Recoletos Agustinos y en tres en el de los Jerónimos, según puede apreciarse en el plano de Pedro Teixeira de 1656. Dos son los cuadros del siglo xvii con vistas del paseo: Anónimo, Paseo del Prado en la Confluencia con Carrera de San Jerónimo; y Jan van Kessel III, (atribuido) Vista de la Carrera de San Jerónimo y el Paseo del Prado con cortejo de carrozas (1686), ambos pertenecientes a Carmen Cervera y expuestos en el Museo Thyssen-Bornemisza.
Pedro de Medina dejó una de las primera descripción de esta alameda en la edición Libro de las grandezas y cosas memorables de España de 1595:
(…) llaman a estas alamedas el prado de San Hierónimo, en donde de invierno al sur y de verano a gozar de la frescura, es cosa de muy de ver y de mucha recreación la multitud de gente que sale, de bizarrisimas damas, de bien dispuestos caballeros, y de muchos señores y señoras principales, en coches y carrozas. Aqui se goza de gran deleite y gusto de la frescura y viento en todas las tardes y noches del Estío y de muchas buenas musicas, sin daños ni perjuicios, ni deshonestidades… – Pedro de Medina, Libro de las grandezas y cosas memorables de España (1549-1550)
Mediante este eje arbolado se marcaba la línea divisoria entre el caserío de la ciudad y los recintos monacales ubicados al otro lado del Prado Viejo. A principios del siglo xvii fue construido, junto al monasterio de San Jerónimo el Real, el Palacio del Buen Retiro, una finca y residencia real que cerraba la cara este del Prado de los Jerónimos. De este último conjunto, sólo se conservan el Salón de Reinos y el Salón de Baile (conocido como Casón del Buen Retiro), así como parte de sus jardines, que conforman el actual Parque del Retiro.
El proyecto del Salón del Prado
Durante el reinado de Carlos III, las reformas urbanas de Madrid se plantearon en lo que entonces era la periferia de la ciudad: el Prado Viejo que, pese a ser un paseo muy popular había ido cayendo en un estado de abandono y perdiendo su primitiva función de lugar de esparcimiento.
El Salón del Prado, como se llamó a esta gran reforma, convirtió esta zona, profusamente arbolada, en un paseo con jardines y fuentes. La idea fue promovida por el Conde de Aranda, presidente del Consejo de Castilla, iniciándose los trabajos en 1763. Se trataba de integrar de forma unitaria los fragmentos dispersos del espacio de transición entre la ciudad y el conjunto palatino del Buen Retiro, mediante la creación de un espacio circo-agonal limitado y embellecido por fuentes, estatuas y vías arboladas.
El Salón del Prado fue ordenado urbanísticamente por José de Hermosilla, el cual diseñó una planta longitudinal, con grandes fuentes de trecho en trecho (Cibeles, Neptuno y las Cuatro Estaciones o de Apolo). Las fuentes y los elementos decorativos fueron proyectados por Ventura Rodríguez, trabajando en las esculturas los más reconocidos escultores del momento.
El Salón del Prado discurría desde la actual plaza de Cibeles a la glorieta de Atocha (glorieta del Emperador Carlos V), distinguiéndose tres tramos. El primero, con la fuente de Apolo (o de las Cuatro Estaciones) en su centro, contaba con las de Cibeles y Neptuno en los extremos, recibiendo el nombre de Prado de Apolo. El segundo, iba desde Neptuno al Jardín Botánico, ante el cual se disponía una glorieta con cuatro pequeñas fuentes (en el cruce de la calle de Huertas), y por último, el paseo que discurría delante de la fachada principal del Jardín Botánico constituía el tercer tramo, al final del cual se colocó la fuente de la Alcachofa, levantándose al fondo como parte de la cerca del Salón, la Puerta de Atocha o de Vallecas. La obra se remató con el arreglo y ornato del paseo que desemboca en la Puerta de Alcalá (1774-1778) y la remodelación del paseo que por el sudeste se dirige hacia la Basílica de Nuestra Señora de Atocha.
La fuente de la Alcachofa se trasladó al ángulo suroeste del estanque del Parque del Retiro, aunque tiene una réplica moderna en el centro de la glorieta del emperador Carlos V.
A la importancia urbanística de esta zona hay que añadir la existencia de una concentración artística de gran interés, con el Museo del Prado, el Thyssen-Bornemisza y Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, este último ya en la glorieta del Emperador Carlos V.
En febrero de 2002, el arquitecto portugués Álvaro Siza ganó el concurso internacional convocado por el Ayuntamiento de Madrid para la remodelación del eje Prado-Recoletos y su entorno; el proyecto se inspiró en la concepción original del Salón del Prado y contempló la ampliación de los espacios peatonales, el incremento de las zonas verdes y la supresión de barreras arquitectónicas. No obstante, el proyecto ha sufrido cancelaciones, demoras y ha sido parcialmente replanteado y paralizado, y se puede considerar inconcluso, teniendo una fuerte oposición por parte de Carmen Thyssen-Bornemisza, arquitectos de prestigio y parte de la ciudadanía, al proponerse la tala de árboles y la inclusión de cinco vías que finalmente se redujeron a dos, para evitar una alta contaminación en el entorno del Museo Thyssen y el Banco de España.
El 6 de febrero de 2008 abrió sus puertas el espacio de divulgación cultural CaixaForum Madrid, que ocupa el antiguo edificio de la Central eléctrica del Mediodía (1899), transformado y remodelado para su nuevo uso por los arquitectos Jacques Herzog y Pierre De Meuron. Su interior alberga salas de exposiciones, conciertos y conferencias y una tienda-librería, entre otros espacios. Destaca, como parte de este complejo, el jardín vertical anexo al edificio principal, obra de Patrick Blanc.
Plaza de la Lealtad
Monumento a los Caídos en la plaza de la Lealtad
Fuente de Apolo
Fuente en la entrada al Real Jardín Botánico
Fuente de Neptuno
Caixa Forum
Palacio de Fomento
Bolsa de Madrid en la plaza de la Lealtad
Hotel Ritz
Museo Thyssen-Bornemisza.
La Cibeles
Palacio de Comunicaciones.
El edificio del Banco de España de Madrid con el C.B.A. a la derecha.
Puerta Real del Jardín Botánico, obra de Francesco Sabatini
Edificio Villanueva del Museo del Prado, el conjunto de mayor interés arquitectónico del Paseo. Está considerado como la obra maestra del arquitecto Juan de Villanueva
Candidatura a Patrimonio Mundial de la UNESCO
La candidatura «Paseo del Prado y el Buen Retiro. Paisaje de las artes y las ciencias» es una iniciativa de la ciudad de Madrid, para que se reconozca el valor patrimonial del espacio que incluye el paseo del Prado (entre la plaza de Cibeles y la plaza de Atocha), todo el parque de El Retiro, y el barrio de los Jerónimos. Este espacio madrileño aspira a ser declarado Patrimonio de la Humanidad en la categoría de «paisaje cultural», como el primer paseo arbolado de Europa para uso ciudadano y modelo de intervención urbanística.
La Comarca del Ribeiro se encuentra entre las sierras de Faro y Suido, donde confluyen los valles del Miño, Avia, Arnoia y Barbantiño. Se define entre una serie de valles y superficies que contrastan con las altas tierras circundantes de alrededor de 312 km², de los cuales dedica 3000 hectáreas al viñedo.
Geografía
Rodeado de relieves montañosos y resguardado de la influencia oceánica, el cultivo de la vid es la característica dominante del paisaje, ocupando casi la totalidad de las laderas y hondonadas en los terrenos de Ribadavia, Castrelo de Miño, Cenlle, Beade, Leiro y Carballeda de Avia, así como las pendientes mejor orientadas y soleadas de los municipios limítrofes.
Tierra regada por una densa red fluvial, con un microclima seco y cálido, pero con una humedad durante el período invernal.
El área urbana descansa en el lado derecho del río Miño y la última parte del río Avia.
Historia
Los primeros pobladores de Ribadavia fueron los celtas, quienes fueron atraídos a la zona no solo por la belleza de ésta, sino por las riqueza de sus minas y montañas, el oro en el lecho de los ríos y las aguas termales cargadas de minerales. Posteriormente, la zona fue habitada por los romanos, quienes se dedicaron a la extracción de oro y uso de las aguas termales. Asimismo, dejaron a su paso numerosas construcciones como altares e iglesias. En el año 754, las tropas musulmanas de Abdul-Azis asolaron la región de Orense, que fue conquistada en el año 793 por Abdul-Malek, para ser luego reconquistada y reconstruida por el rey asturianoAlfonso III, hijo de Ordoño I.
La región comienza a tomar gran relevancia en tiempos de los cristianos. Entre los siglos VII y XII, la proliferación de monasterios y fortalezas contribuye al desarrollo de la agricultura bajo la comunidad del Monasterio de Arnoia. También se atribuye a esta época el mote de territorio de castela o tierra de castillos para la región. Entre 1065-1071, Ribadavia obtuvo el título de capital del Reino de Galicia durante el reinado de Don García, en parte por el poderío eclesiástico y por la comercialización exitosa del vino Ribeiro, que tenía cuatro virtudes: vigor, olor, color y sabor.
En el siglo XII, se inició la expansión demográfica y económica de la ciudad, potenciada por el poder monástico de San Clodio, Santa María de Melón y Oseira y el poder de la encomienda de la Orden de Malta en Beade, unida a la producción y comercialización del vino del Ribeiro. Los monjes se encargaron de realizar contratos con pequeños terratenientes en las orillas del río Miño para establecer granjas y prioratos dedicados al cultivo de la vid, en tanto que reconocían las excelentes virtudes del vino de la zona.
Prosperó en la villa una comunidad hebrea agrupada en torno a la denominada Porta Nova, atraída por posibilidades interesantes para sus negocios. La población judía alcanzó una gran densidad en Ribadavia y se presume que tuvieron una relevancia notable en la exportación de la producción vitivinícola por sus contactos en el norte de Europa. Además de comerciantes, ejercieron oficios de artesanos como herrero, sastre, zapatero, etc. El Barrio Judío fue declarado monumento nacional y todavía conserva sus características del medioevo.
En el año 1375, Enrique II de Trastámara nombra a Don Pedro Ruiz Sarmiento señor de Ribadavia y Adelantado Mayor del Reino de Galicia por su apoyo en la guerra dinástica contra su hermanastro, Pedro I, con lo que comienza el señorío de Ribadavia con los Sarmiento, lo que ocasiona la pérdida del estatuto de villa realenga.
En el año 1386, los ingleses bajo el mando del duque de Lancaster invadieron y saquearon Ribadavia, quien pretendía el trono castellano por su matrimonio con una hija de Pedro I, pero encontró una tenaz resistencia popular. El conflicto quedó zanjado con el Acuerdo de Bayona (1388). Tras un largo y épico asedio donde los burgueses resistieron más que los caballeros, los ingleses ocuparon la villa durante nueve meses antes de ser vencidos. Los habitantes de la judería mostraron especial tenacidad en la defensa de las murallas de Magdalena y Porta Nova, aunque sus hogares fueron arrasados con particular desdén por parte de las tropas extranjeras.
En el siglo XIV, se inicia la exportación del vino del Ribeiro por toda España y Europa, a Francia, Portugal, Italia y en especial Inglaterra. Se transportaba en balsas y carruajes para el embarque en los puertos y era fundamental la navigabilidad del Miño para estos menesteres. El comercio fue continuo, abundante y próspero hasta el siglo XVIII. Existe constancia documental de que en 1592 se embarcó en Ferrol con destino a América 127 pipas de vino Ribeiro a 190 reales.
Se cultivaba y destilaba el vino con tal perfección e intensidad por lo que alcanzó un enorme su prestigio internacional. Reputado entre los mejores de España de la época, Cervantes en su obra El licenciado vidrieras o en su Descripción del Reino de Galicia se refiere a Ribadavia como la «Madre del vino en quilate subido».
En 1494, los mismos monarcas expulsaron a los judíos de los territorios, pero en el reino de Galicia hubo una notable ausencia de pogroms bajomedievales, ya que muchos hebreos optaron por convertirse al cristianismo o bien resguardarse en la frontera con Portugal, para regresar cuando los inquisidores se marcharan.
La banda de música de la villa, La Lira de Ribadavia, se formó en 1840 y está considerada como una de las más antiguas de Galicia.
En 1853, apareció en la comarca una plaga en las vides, el oidium, que diezmó en muy poco tiempo la producción vitivinícola e inició la época de mayor hambruna y ruina de Ribadavia. En 1892, el mildiu y la filoxera volvieron a atacar las vides, por lo que las variedades autóctonas de la planta dieron lugar a otras más fuertes, pero de menor calidad. Así, el viñedo cedió protagonismo y calidad por lo que la alternativa ante la pobreza fue el éxodo.
A principios del siglo XX, los habitantes formaron asociaciones agrícolas para modernizar sus cultivos y para que el gobierno derogase los foros dado que existían en la provincia, foros caros que gravitaban sobre los viñedos, haciendo que el nivel de vida fuese bajo y aumentase la sangría de la emigración a América. La agitación social se intensificó en Orense y Ribadavia, las capitales del agrarismo; las asociaciones agraristas de Ribadavia y San Paio fueron las más radicales con la estrategia de no pagar el foro. Así se da un mitin agrarista en Ventosela en 1920.
Es una fiesta dentro de un ambiente medieval de origen judío en la que participa gran parte del pueblo y la comarca. Dentro de los objetivos básicos de esta fiesta se encuentran la recuperación de tradiciones ancestrales e históricas, que formaron parte de su historia y de la comarca. La ciudad se engalana por todas sus calles y totalidad de los habitantes y la gran parte de los visitantes se visten con ropas de la época para intentar recrear el ambiente que se debía vivir en aquella época. La organización es muy completa llegando a editar su propia moneda, los maravedís, para la realización de las distintas transacciones comerciales que se pueden realizar durante la fiesta como son alquilar trajes de época, degustar diferentes comidas, tanto medievales como judías, o comprar distintos objetos de artesanía.
Durante la fiesta se realizan numerosos actos de promoción de oficios artesanales o desaparecidos, exposiciones de objetos medievales, así como otras actividades relacionadas con la época medieval, muchos de ellos especialmente centrados en los niños. Los actos centrales son el Torneo Medieval, la simulación de una Boda Judía, y una Cena Medieval que cierra la fiesta.
Puebla de Sanabria es un municipio y localidad española de la provincia de Zamora en la comunidad autónoma de Castilla y León.
La localidad de Puebla, se encuentra situada a 113 km de Zamora, la capital provincial. Su casco urbano se encuentra en un territorio al que la naturaleza ha dotado de especiales características defensivas, modeladas a lo largo de los siglos por el arroyo Ferrera y los ríos Tera y Castro, que le han dado su especial fisonomía de espigón.
Además, su ubicación estratégica junto a la frontera con Portugal, hizo de esta plaza que desde antiguo fuera una villa aforada, fortificada y amurallada, lo que le dio un notable protagonismo en la formación histórica del territorio que le rodea. Fue sede de un notable poder militar, eclesiástico y político que a lo largo de los siglos generó un rico patrimonio arquitectónico y monumental que en 1994 llevó a que la villa fuera declarada bien de interés cultural en la categoría de conjunto histórico.
El municipio de Puebla está situado en el noroeste de la provincia de Zamora, en la comarca natural de Sanabria. El término municipal incluye las localidades de Puebla, Castellanos, Robledo y Ungilde.
El municipio, que tiene una superficie de 81,39 km², cuenta según el padrón municipal para 2018 del INE con 1409 habitantes y una densidad de 17,59 hab./km². Destaca el notable nivel de conservación de su patrimonio paisajístico y medioambiental, de características similares a las del cercano espacio natural protegido del parque natural del Lago de Sanabria.
Cabe destacar el conjunto urbano de Puebla de Sanabria, resultado de las múltiples intervenciones a las que se ha visto avocada en su devenir histórico. Su extremo norte conserva las principales edificaciones, reflejo de su antiguo poder civil, militar y eclesiástico. Su recinto urbano se encuentra limitado por estructuras defensivas de la época medieval que fueron modificadas y reforzadas a partir del siglo XVII.
En su interior se conservan dos núcleos diferenciados, “La Villa” y “El Arrabal””, ambas separadas por una vaguada natural. Existió un primer núcleo amurallado, posteriormente ampliado, en el que se construyen los edificios más nobles y significativos, como son el castillo de los condes de Benavente —edificación de la que destaca su torre del homenaje, popularmente denominada “Torre del Macho”—, la iglesia de Santa María del Azogue, la barroca y señorial ermita de San Cayetano y la más humilde Casa Consistorial. La posterior ampliación hacia el sur de este primer recinto incluyó el denominado Arrabal, en el que destaca como elemento singular un pequeño humilladero correspondiente a la capilla de San Pedro del siglo XVIII.
La villa cuenta con el reconocimiento y protección derivada de su declaración de conjunto histórico y artístico, pero también algunos de sus principales inmuebles cuentan con el reconocimiento propio de la categoría de monumento, entre ellos:
El Castillo de los Condes de Benavente, construido sobre una fortaleza plenomedieval a mediados del siglo XV (1455-1499) por Rodrigo Alonso Pimentel, IV Conde de Benavente. Ocupa una posición privilegiada dentro del promontorio en el que se asienta el casco antiguo de la ciudad. Edificado en sillería de granito sobre un recinto de planta cuadrangular, es custodiado por cubos semicilíndricos que están desigualmente distribuidos, un puente levadizo y todo ello dominado por la gran torre del homenaje, interior y exenta, que se conoce popularmente como el Macho.
Esta fortificación participó activamente en las guerras con Portugal, encontrándose en 1710 en un notable estado de deterioro, por lo que se prefirió construir un nuevo fortín para proteger la frontera con Portugal. En 1887 pasó a ser propiedad del Ayuntamiento que desde entonces lo ha destinado a diversos fines. En la actualidad cumple una finalidad cultural, encontrándose en el ala norte —denominado “Casa del Gobernador”— el Centro de Visitantes y la Oficina Municipal de Turismo. La torre del homenaje es la sede del Centro de las Fortificaciones, en el que se ofrece información de la historia del castillo, de la villa y de las fortalezas de la provincia de Zamora. En el ala este se encuentra la Casa de Cultura, con tres salas destinadas al Salón de Actos, la Biblioteca Municipal y la Sala de Exposiciones.
Iglesia de Santa María del Azogue, construida en el siglo XII, románica, pero con importantes transformaciones en los siglos XVI, XVII y XVIII. Se encuentra situada en la Plaza Mayor, cerrando este recinto urbano por su costado oriental. Es de planta de cruz latina, con cabecera poligonal reforzada con contrafuertes y crucero con bóvedas de crucería. La puerta meridional, se encuentra situada bajo un porche situado entre la torre y el brazo sur del crucero. Consta de tres arquivoltas de medio punto abocinadas sobre jambas. Le exterior decorada con flores tetrapétalas, la de en medio es un baquetón rodeado de tallos que se entrecruzan formando rombos y la interior está formada por una nacela entre dos boceles. La otra puerta, la occidental, formada por cuatro arquivoltas apuntadas. Mención aparte merecen las columnas y estatuas a ellas adosadas, realizadas en piedra pizarrosa, mientras que el resto es de granito. Sobre su clave se ve empotrado una cabeza de caballero barbado.
El Ayuntamiento es otro de los inmuebles declarados monumento. Se
encuentra situado en la Plaza Mayor, cerrando uno de sus costados. Tiene planta rectangular, con dos altura y ha sido construido en mampostería. La fachada cuenta con un porche en la planta baja, en el que se abren tres amplios arcos de medio punto y columnas dóricas, y sobre él, como repitiendo el esquema, una galería porticada con cuatro arcos. En cada extremo hay una torrecilla, gemelas entre sí, que están cubiertas con pizarras de lajas irregulares, a la manera tradicional de la comarca de Sanabria.
También son de especial mención el Fuerte de San Carlos que se ubicó extramuros, en la salida hacia Portugal, cerca de una de las tres puertas, la de San Francisco, sobre una peña desde la que se puede tener una buena perspectiva de la villa. Tiene forma pentagonal, aún conserva restos de un foso y contrafoso.
Por último, la Ermita de San Cayetano (siglo XVII, barroca).
Instalaciones culturales
Cuenta con el Museo de Gigantes y Cabezudos, situado en la calle de San Bernardo, en pleno conjunto histórico. El él se exhiben los diez gigantes y los treinta y tres cabezudos que suelen desfilar en las distintas fiestas y eventos de la villa. Los desfiles de gigantes se vinculan con la creación en 1848 de la archicofradía de Nuestra Señora de las Victorias, ya que desde ese año desfilan en las fiestas de los días siete y ocho de septiembre.
En los años 50 del siglo XX, tras la prohibición de los desfiles de gigantes y cabezudos, el ayuntamiento comenzó a adquirir los distintos personajes que desfilaban y otros nuevos que ahora se exhiben en este museo.
Fiestas
La patrona de Puebla de Sanabria es la Virgen del Azogue cuya festividad se celebra el 15 de agosto. Aunque durante años se dejó de celebrar actualmente se organiza un mercado medieval declarado de interés turístico regional.
Las grandes fiestas de Puebla de Sanabria son las fiestas en honor a la Virgen de las Victorias, cuyo día grande es el 8 de septiembre y los días 6, 7, 9 y 10 también hay fiesta. Están consideradas unas de las mejores fiestas de España debido a su pirotecnia (los toros de fuego que son lidiados a lo largo de la madrugada), desfiles de gigantes y cabezudos, el pregón y el chupinazo, conciertos y muchas más tradiciones que hacen de estas fiestas algo especial y distinto. Son las mejores de fiestas de la comarca de Sanabria sin duda.
El primer fin de semana de febrero se celebran las fiestas en honor a la Virgen de las Candelas, patrona del barrio de San Francisco de Puebla de Sanabria, son unas fiestas con un gran ambiente festivo durante el fin de semana y cuyas peculiaridades son la quema de una gran hoguera el sábado, y que las verbenas hasta el amanecer tienen lugar dentro de un gigantesco local.
Costumbres
La villa de Puebla de Sanabria cuenta con un patrimonio cultural muy diversificado. En él aparecen el grupo de gigantes y cabezudos conservados de antes del siglo XIX. Durante las fiestas y demás acontecimientos, estos salen en pasacalles por el pueblo acompañados de la banda de gaiteros y tambores de la villa. Estos visten de traje regional con chaqueta de lino y pantalón oscuro. Las mujeres portan el atuendo sanabrés conformado por una falda larga y colorida y una bandolera; generalmente de cuero o tela preparados para la danza.
En Puebla de Sanabria y alrededores podemos distinguir una serie de bailes y danzas característicos, interpretados por los gaiteros y panderetas, a menudo acompañados de cantos. Los gigantes interpretan sus prominentes danzas al son de la música regional.
Gastronomía
La gastronomía de Puebla, al igual que la del resto de Sanabria, está basada principalmente por los recursos de la tierra y de las aguas de su entorno. Destaca en primer lugar la trucha asalmonada del lago, pero también la carne de ternera. La influencia gallega se percibe en el pulpo a la sanabresa, preparado de forma diferente al gallego pero con cierta similitud, siendo su presencia muy frecuente en la romerías, al compás de las gaitas y bailes de esta tierra. Destacan también los habones sanabreses, de delicada textura y excelente sabor. Frecuentes son los diferentes platos de setas de temporada. Además son frecuentes otros alimentos de la zona entre los que destacan las morujas, farinatos, botillos o las rosquillas.
La ciudad de Vejer de la Frontera en Cádiz, posee uno de los conjuntos histórico-artísticos más importantes de Andalucía, y el Castillo de Vejer de la Frontera , en lo más alto del casco histórico, es uno de sus máximos exponentes. Sin duda, una referencia visual desde cualquier punto del pueblo que nos invita a visitarlo. Es un auténtico placer llegar hasta él atravesando un laberinto de calles blancas, empinadas y empedradas en un pausado paseo.
Construido entre los siglos X y XI durante el reinado de Abderraman I, se accede a él a través de la única puerta de acceso exterior, un arco de herradura enmarcado en un alfiz que recuerda su pasado árabe. Se trata de una fortaleza de planta rectangular en la que destacan sus dos patios, el patio principal donde se encuentra el aljibe para la recogida de aguas pluviales, y el patio de armas desde donde pueden verse sus almenas y sus torres de vigía. Posee tres torres rectangulares, dos en el lado norte y una tercera en el centro y una sola comunicación con el exterior en su lado de poniente. Desde las almenas disfrutaremos de unas vistas sorprendentes que dominan una gran parte de la comarca, y parte de la Costa. El Castillo de Vejer de la Frontera fue declarado Monumento Nacional en 1931. En su interior podremos ver una placa conmemorativa del hermanamiento entre Vejer de la Frontera y el municipio marroquí de Chauen.
En el Patio de Armas del Castillo de Vejer de la Frontera se encuentra la vivienda particular que fue transformada por Pedro Muñoz de Arenillas en la segunda mitad del s. XIV. Aquí vivieron los Duques de Medina Sidonia, señores de Vejer, desde principios del S. XIV hasta finales del s. XIX, posteriormente fue adquirida por el Marqués de Martorell que la vendió a Pedro Muñoz de Arenillas, éste vendió un tercio del Castillo al Ayuntamiento para instalar en él un colegio que estuvo abierto hasta los años 70. Hoy en día dos tercios del castillo continúan siendo propiedad privada y no se puede visitar el interior.
En el interior de la cueva el rey Alfonso I el Católico (739-757) construyó en 740 una iglesia de madera de tejo con tres altares dedicados a la Virgen María, a San Juan Bautista y a San Andrés. Esta iglesia recibía el nombre de Templo del Milagro porque era milagroso como podía mantenerse volada y colgada de la montaña. Encomendó la custodia del lugar a los monjes benedictinos.
En 1777 un incendio destruyó el antiguo templo, que se encontraba contiguo a la Santa Cueva donde se veneraba y se venera a la Virgen de Covadonga (La Santina), conmemorativo de la batalla de Covadonga. Igualmente ardió en su totalidad lo que contenía la cueva, que estaba completamente recubierta de madera. Se decidió entonces levantar uno nuevo a modo de monumental santuario, para lo que se pidió limosna en toda España, con la oposición del cabildo, ya que los canónigos querían reconstruir el templo de la Santa Cueva y el santuario ideado por el arquitecto Ventura Rodríguez, que nunca pudo llevarse a cabo.
El empuje definitivo para la construcción no llegó hasta un siglo después y sería el rey Alfonso XII el que se interesase en la conclusión de esta obra. El diseño clasicista de Ventura Rodríguez, de difícil y costosa construcción, dará paso a un diseño neomedievalista. La idea original de este nuevo proyecto fue del erudito alemán Roberto Frassinelli, conocido como el alemán de Corao, que era gran dibujante pero no era arquitecto y tuvo que ceder su puesto al arquitecto Federico Aparici, titulado de la Academia de San Fernando; aun así el alemán tuvo tiempo de dirigir las obras de la cripta.
Basílica
La basílica presenta una gran unidad estilística, dentro de los cánones del estilo románico en el que fue concebida. El edificio se asienta sobre una gran terraza. Presenta tres naves, la central notablemente más alta que las laterales, con transepto y cabecera rematada por tres ábsides escalonados; las naves se cubren por bóvedas de arista. La fachada principal llama la atención por las esbeltas agujas que rematan las torres. El acceso se forma por un pórtico adelantado a la nave, con tres arcadas de medio punto. En todo el edificio destaca la tonalidad rosácea por el tipo de piedra caliza que contrasta con el verde del paisaje.
En el interior, destaca la imagen de Nuestra Señora, que recibe culto en el altar mayor, obra del escultor decimonónico Juan Samsó.
Debemos destacar la puerta del sagrario, obra del diseñador Alfredo Miranda Fernandez (1911-2009) y realizada en Barcelona en los talleres de Modest Morató (1909-1993).
Entorno
En la explanada de la basílica son reseñables:
la Campanona, campana de tres metros de altura y 4.000 kilos de peso construida en 1900 en La Felguera, donada por el conde italiano Sizzo-Norris y Luis Gómez Herrero;
el monasterio de san Pedro, es Monumento Histórico Artístico. Se cree que fue fundado por Alfonso I, pero fue reformado en diferentes épocas. De época románica conserva parte de sus muros y sus tres ábsides escalonados y semicirculares. En el siglo XVII se construyó el nuevo claustro de planta rectangular con dos niveles, el inferior de arcos de medio punto y el superior con arcos carpaneles. En 1687, se remodela el monasterio dándole su portada barroca, coronada por un frontón. En el XVIII otra reforma, dota al edificio de nave única y cubierta de madera.
El Caminito del Rey es un paso construido en las paredes del desfiladero de los Gaitanes, entre los términos municipales de Ardales, Álora y Antequera, en la provincia de Málaga, comunidad autónoma de Andalucía, España. Se trata de una pasarela peatonal de más de tres kilómetros (además de 4,8 kilómetros de accesos), adosada a la roca en el interior de un cañón, con tramos de una anchura de apenas un metro, colgando hasta 105 metros de altura sobre el río, en unas paredes casi verticales.
El paso del tiempo lo deterioró mucho: casi todo el recorrido carecía de barandilla y había segmentos derrumbados, quedando sólo la viga de soporte. Todos estos factores contribuyeron a crear una leyenda negra tras haber perdido la vida varios excursionistas tratando de cruzarlo.2 En 2014, se iniciaron obras para rehabilitarlo. Se construyó una nueva pasarela, con paneles de madera a lo largo de su recorrido. Los trabajos de rehabilitación finalizaron el primer trimestre de 2015 y se reabrió a finales de marzo de ese mismo año, despertando gran expectación entre el público. Se pueden realizar excursiones previa reserva, y la Diputación de Málaga ha habilitado una página web para ese efecto. Actualmente una empresa privada con concesión administrativa gestiona y cobra las entradas, que deben adquirirse de manera anticipada.
La Sociedad Hidroeléctrica del Chorro, propietaria de los Saltos del Gaitanejo y del Chorro, necesitaba un acceso a ambos para facilitar el paso de los operarios de mantenimiento, transporte de materiales y vigilancia. Las obras empezaron en 1901 y terminaron en 1905.
El camino comenzaba junto a las vías del ferrocarril y recorría el desfiladero de los Gaitanes. Las visitas a la zona se hicieron frecuentes mientras estaba el embalse en construcción entre 1914 y 1921, amigos y familiares del ingeniero jefe Rafael Benjumea, ingenieros y personas interesadas en este proyecto en general.
Dada la gran belleza que se podía contemplar recorriendo el camino, Benjumea decidió mejorarlo y reformar el puente entre los dos lados del desfiladero. Estas dos paredes rocosas unidas por el denominado «Balconcillo de los Gaitanes» son de las más famosas de la provincia. En 1921 el rey Alfonso XIII presidió la inauguración de los embalses Guadalhorce-Guadalteba, cruzando para ello el camino previamente construido, o al menos lo visitó. Desde entonces, se le empezó a llamar Caminito del Rey.
El paso del tiempo y la falta de mantenimiento hizo mella en el Caminito. En los años 1990 presentaba un estado lamentable, con la barandilla desaparecida en casi todo su recorrido, numerosas secciones derruidas y las que quedaban amenazando con hacerlo. Precisamente su peligrosidad fue uno de los factores que contribuyó a su fama. Muchos excursionistas se dirigían a El Chorro para recorrer el Caminito. También su zona de escalada, una de las más importantes de Europa. Esto propició numerosos accidentes a lo largo de los años, algunos mortales, y acrecentó su leyenda negra.
Restauración
La Diputación provincial de Málaga, en colaboración con la Junta de Andalucía, incluyó en sus presupuestos de 2006 un plan de restauración.
En enero de 2009 salió a concurso la redacción del proyecto para su reparación, con un presupuesto de 5 millones de euros. Las obras comenzaron en 2014 y duraron aproximadamente un año.
El camino rehabilitado se abrió al público el 28 de marzo de 2015. Lonely Planet lo eligió uno de los mejores sitios para visitar en 2015. La descripción de la ruta y el track GPS se encuentra en Wikiloc, que también incluye referencias a numerosa información, fotos y vídeos que ayudarán al visitante.
En mayo de 2017 se dotó de cobertura 4G a todo el tramo del Caminito y actualmente se está construyendo un centro de visitantes cerca del acceso norte que incluirá un punto de información y souvenirs, una cafetería, aseos y 200 plazas de aparcamiento para coches y diecisiete para autobuses.
Las obras terminaron en enero de 2018, aunque todavía se encuentra cerrado al público; una vez abierto se cederá al municipio de Ardales.
Transporte público
Bus
Álora está comunicada por varias rutas de autobuses interurbanos en su territorio a través del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga. Algunas de ellas prestan servicio a ambas entradas del sendero (paradas «Kiosko» en la entrada norte y parada «El Chorro-Caminito del Rey» en la entrada sur), a través del servicio lanzadera del Caminito del Rey que realiza la empresa Autocares Rivero. Pueden consultarse en el siguiente enlace. – Bus>>
Se puede visitar el Caminito del Rey de martes a domingo todo el año exceptuando los días 1 de enero, y 24, 25 y 31 de diciembre. Eso sí, es necesaria reserva previa.
El horario de verano del Caminito del Rey es: del 1 de abril al 24 de octubre, de 10:00 a 17:00h.
El horario de invierno del Caminito del Rey es: del 25 de octubre al 27 de marzo, de 10:00 a 14:00h.
Aviso antes de la visita
Una vez que se haya obtenido la entrada a través de Internet o por cualquier otro medio conviene procurar llegar al menos con una hora de antelación de su hora de comienzo de recorrido, porque desde el lugar en que dejen su medio de transporte en la entrada norte (al lado del restaurante El Kiosko) hasta el lugar donde deben presentar su entrada hay 2,7 km de distancia que deben recorrerse a pie por una senda forestal con arena suelta, muchas raíces, piedras y baches que hay que esquivar. También es posible dejar el coche cerca del punto de información (hay un aparcamiento que cuesta 2€) y desde ahí seguir las indicaciones por una cueva estrecha de unos 150 metros de longitud y siguiendo el sendero durante 1,5 km hasta llegar a la entrada norte.
En la salida sur, desde que se pasa el torno de salida hasta el aparcamiento de coches hay al menos 2 km y hasta que se llega a la parada del autobús al menos otro medio kilómetro más.
Escenario de películas
Algunas de las últimas escenas de la película de 1965 Von Ryan’s Express, protagonizada por Frank Sinatra y Raffaella Carrà, se grabaron a lo largo de las vías del tren. En la película, representan la frontera entre Italia y Suiza.
En la película El puente de San Luis Rey, el último largometraje que ha rodado escenas en el Caminito
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